Как сделать септик без откачки и запаха

Планируя жить временно на даче или постоянно в загородном доме, обязательным вопросом, который нужно учесть, является устройство канализации. В зависимости от конкретного случая и ситуации, можно выкопать выгребную яму, поставить покупной септик или сделать септик без откачки и запаха своими руками. Если есть необходимость сэкономить, то предпочтение стоит отдать последнему варианту.

Если предусматривается устройство конструкции без откачки самостоятельно, то достаточно будет двух камер, в одной будет происходить первичная очистка стоков, а в другой – их доочистка. При условии правильного выполнения всех этапов можно добиться устранения неприятного запаха, который в частых случаях распространяется на территории.

Работы по устройству септика

Итак, сразу нужно отметить, что речь идёт о строительстве двухкамерного сооружения. Такую конструкцию также можно назвать биологической, поскольку осуществляется правильная очистка и фильтрация канализационных вод. Септик своими руками можно сделать для дачи или загородного дома. В данном случае разница может заключаться в ёмкости устройства и выборе места его расположения.

Преимущества подобных сооружений заключается в том, что не возникает необходимости их очищать с помощью ассенизаторской машины, услуги которой стоят недёшево.

Принцип работы этих септиков заключается в очистке стоков за счёт размножения бактерий, для жизни которых не требуется присутствие кислорода. Такие составляющие способствуют активному разложению органических веществ, в результате чего образуется газ и вода. Газ выходит сквозь специальную трубку, при этом нет неприятного запаха.

Исходя из норм и правил, если суточный объём приходящей в септик воды составляет 5 кубических метров, то расстояние от построек дл него должно быть около 15-ти метров.

Одним из основных условий долговечности является надежное и правильно выполненное утепление системы. Кроме этого желательно сделать систему аварийного оттаивания, которая спасает во время сильных морозов.

Пошаговое строительство септика

Весь комплекс работ по устройству септика занимает около трёх-шести дней. Как правило, во многом время зависит от использования строительной техники. Поэтому вопрос, как сделать септик самому будет решаться, исходя из возможности и необходимости использования той или иной техники.

Сначала выбирается место

При устройстве любого септика состав грунта играет достаточно важную роль. Если же такая техника всё-таки используется, то важно обеспечить её подъезд к объекту работ. Не обязательно арендовать профессиональный экскаватор, так как вполне подходит обычный трактор с ковшом.

В частых случаях нет возможности выполнять землеройные работы с помощью спецтехники, поэтому приходится всё делать своими руками, ограничившись лопатой и ведром.

Неудачным вариантом считается грунт в виде тяжелой глины с камнями, поскольку канализация должна располагаться в понижении, а этого обеспечить не получится. Таким образом, выбор грунта является немаловажным вопросом при выборе места для размещения септика.

Как правильно вырыть яму для септика?

Для рытья ямы можно воспользоваться лопатой или техникой, если позволяют возможности и средства. В независимости от выбранного способа, она должна иметь размеры 2,5 на 3,5 метра.

Чтобы входная труба слива для стоков не промерзала, её нужно устанавливать как минимум на метровой глубине. До дна устройства должно быть 80-120 см.

Не рекомендуется делать слишком глубокую яму. Вышеуказанные размеры подходят для устройства сооружения для четырёх человек. Если она будут больше – ничего страшного, в некотором случае это даже хорошо.

Также стоит учитывать и другую особенность, а именно уменьшение габаритов ямы за счёт толщины бетонных стенок. В результате может получиться сооружение с размерами 2 на 3 метра.

Исходя из строительных норм, объём конструкции должен быть больше трёхсуточного слива. Все специалисты рекомендуют сделать запас в 20 %, например, на случай приезда гостей. Несмотря на то, что объём септика рассчитывается индивидуально, нужно также учитывать банно-прачечные дни, когда расход воды значительно больше.

Выбирая форму для устройства сооружения, специалисты рекомендуют именно квадратный вид, поскольку отмечается меньший расход бетонного состава при одинаковом объёме. Необходимо помнить, что при любых изменениях размеров ёмкостей высота от сливной трубы до дна должна быть в пределах 80-120 см.

Для того чтобы сливная труба не промерзала, её нужно закапывать на глубине равной не меньше метра. Желательно выкапывать углубление до того слоя земли, который хорошо будет пропускать стоки, например, это может быть песок с мелкими камнями.

Чтобы не выполнять землеройные работы по несколько раз, можно разведать обстановку, расспросив соседей, которые возможно уже сталкивались с подобной задачей. Иногда люди сталкиваются с проблемой плохого пропускания стоков только через время, и оказывается, что глубина в 50 см была недостаточной.

Опалубочные и бетонные работы

После подготовки котлована и выравнивания стен можно переходить к работам по устройству опалубки. Если есть необходимость сэкономить на материалах, можно воспользоваться недорогим набором, для этого потребуются:

• старые доски;
• гвозди;
• пила;
• молоток.

В процессе бетонирования важно соблюдать четкую последовательность действий:

• Необходимо заранее учитывать, что опалубку нужно будет поднимать после схватывания бетонного слоя. Одноразовая высота поднятия должна быть не больше 50-ти см. В худшем случае есть риск образования пустот в бетоне и ухудшения качества конечного результата.
• Каждый бетонный слой рекомендуется армировать с помощью железной проволоки, также не помешает бутирование камнями. Для выполнения армирования могут подходить любые детали металлолома, например, спинки и сетки от ненужных кроватей и прочее.
• Нежелательно делать все слои в один день, лучше каждое утро поднимать опалубку для последующего слоя. Исключением могут быть только те ситуации, когда в наличие есть вибратор для набивки бетонного раствора. Таким приспособлением нужно обходить весь периметр по мере его заливки.
• Если предусматривается использование гравия, то рекомендуется использовать его помельче. Это объясняется тем, что крупный гравий снижает прочность тонких стен конструкции.
• Для разделения цельной камеры следует использовать специальную стенку. В первый отсек будет заходить труба со стоками, поэтому он должен быть больше второго отсека. Оптимальным решением будет яма, где размер первой камеры будет составлять 2*2 метра, а второй – 2*1 метр.
• Когда определена линия разделительной стенки, можно переходить к этапу строительства двухсторонней опалубки. Заливая бетон, нужно не забыть вставить в эту стенку тройник для труб диаметром примерно 10 см.
• Кроме этого в стену обязательно вставляют трубу для слива, которая будет входить в конструкцию через деревянную коробку. Таким образом, за счёт терморасширения труба не повредится.
• Тройник устанавливается на таком уровне, чтобы его верхний край, находящийся в первой камере был ниже кромки трубы для слива.

Чтобы проверить точность установки тройника, можно воспользоваться уровнем, при этом проверку нужно делать до момента схватывания бетонного раствора. Таким образом, если есть какие-то неровности, их можно легко исправить.

За счёт послойного заливания бетона, поверхности септика будут значительно плотнее, и они не будут иметь пузырей с воздухом. Кроме этого появляется возможность сэкономить расходные материалы и сделать прочную конструкцию.

Так как предусматривается эксплуатация септика на протяжении длительного времени, его стены нужно сделать толстыми и надёжными. Как правило, предполагается немалый расход бетона, поэтому у всех появляется необходимость сэкономить. Чтобы это сделать, рекомендуется класть больше камня. С целью экономии бетона можно сделать перегородку на пару сантиметров ниже нижнего края трубы для слива.

Далее на перегородку нужно положить два листа шифера, в результате чего должны образоваться отверстия. Сверху на эту конструкцию ставится железная деталь для создания опоры перекрытия. Верхним слоем снова будет бетон.

Для замешивания бетона можно использовать самодельное корыто, сделанное из досок и жести. Но, если есть финансовая возможность, можно воспользоваться бетономешалкой, которая значительно сокращает время работ и физические затраты.

Если для замешивания раствора выбирается первый вариант, то целесообразно применить тяпку, имеющую лезвия с вырезными отверстиями.

Если бетонные работы проводятся в холодное время года, то нужно добавлять стиральный порошок, исходя из расчёта 1 столовая ложка на ведро воды. За счёт таких мер бетонный раствор приобретёт пластичность, при этом будет обеспечиваться защита от растрескивания.

Другой вариант самостоятельного строительства септика

Если в наличие имеются бетонные кольца, то их можно смело использовать для устройства надёжного септика. Более простым способом является септик из цистерны своими руками, только он не считается долговечным. В первом случае объём бетонных работ существенно сокращается. Так или иначе, предусматривается выполнение конструкции из двух отсеков. Так как готовые кольца из бетона отличаются немалым весом, то для их установки лучше воспользоваться лебёдкой или подъёмным краном.

Обратите внимание:

• бетонные кольца нельзя класть ребром даже на незначительное время, поскольку они могут треснуть;
• яма всегда выкапывается с запасом. В этой ситуации при опускании колец нельзя допускать прикосновения к стенам котлована;
• если бетонный элемент застрянет, то его нельзя поднимать с чрезмерной силой для расклинивания.

Устройство перекрытия для септика

Нет необходимости заливать бетоном дно двух камер, оно должно быть сделано в комбинации с дренирующим грунтом, поэтому при выкапывании ямы важно дойти до него.

Обратите внимание! Чтобы бетон получил необходимую прочность, он должен высыхать на протяжении трёх суток.

В процессе работ нельзя спешить, так как ремонт септика и его перекрытия будет стоить недешево, при этом придётся потратить немало усилий.

Устройство перекрытия должно производиться по определённому алгоритму:

• когда строительство стен полностью закончено, и бетон приобрёл все прочностные характеристики, можно приступать к устройству деревянного настила;
• на деревянные доски укладываются арматурные элементы, которые фиксируются к основанию с помощью гвоздей. Как правило, прочность перекрытия во многом зависит от количества используемого металла;
• на высоту крышки по всему периметру нужно собрать бортики опалубки. Когда перекрытие располагается ниже уровня грунта, нет смысла ставить эти борта;
• нужно не забыть забетонировать в перекрытие две трубы, одна из них будет использоваться для обеспечения вентиляции, а вторая – для откачки отходов, если вдруг это потребуется;
• после установки труб нужно забетонировать перекрытие, при этом слой бетонного раствора должен составлять минимум 15 см. Для упрочнения бетона целесообразно добавить мелкозернистый щебень.

Полезные советы

• Лучше всего устанавливать вентиляционную трубу не из металла, а из асбеста. Идеальным вариантом является полихлорвиниловая труба. Если нет ничего подходящего, можно сделать желоб из досок небольшого размера. Сделанную конструкцию изнутри нужно пропитать солидолом, а наружную поверхность лучше покрасить. Если используется обрез трубы, то его нужно сверху прикрыть небольшим жестяным зонтиком.
• Во второй трубе, предназначенной для откачки отходов нужно сделать отверстие в несколько сантиметров. Оно должно располагаться на расстоянии примерно 15 см от обреза трубы. Такое отверстие делается для того, чтобы при откачке земля не засасывалась.
• При желании можно сделать вентиляционную трубу таким образом, чтобы она при надобности использовалась и для откачки. Подобная доработка будет осуществляться по типу матрёшки, когда в часть трубы для откачивания будет вставляться узкая вентиляционная труба.

Окончание строительства септика

Когда все этапы по устройству септика завершены, конструкцию можно смело использовать. При правильном выполнении всех процессов сооружение прослужит не один десяток лет.

Обратите внимание! Уровень стоков в септике должен соответствовать уровню тройника для перелива, установленного в первом отсеке. Что касается второго отсека, он практически всегда остаётся пустым.